ガレージキット製作方法Ｖｅｒ４．０

このページは「はじめてのガレージキット」に付属したガレージキット製作方法カラー版です。

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２０１０／０３／０２

１購入時気をつけること
	イベント会場では分からないことがあればディーラーに質問しましょう。 メーカー品の場合は説明書などが付いていますが、イベントなどでのアマチュア製作のガレキでは説明書が無い事もありますので、その辺を確認（注１）してご購入してください また、完成品を見るだけでなくキット状態のも見て判断（注２）することをお勧めします。 現状ではメーカー品のガレキも店舗などの一般販売はほとんど見られなくなり、イベント会場などでしか手に入らなくなりました。

２基本作業について （画像では素手で作業していますが、材料によっては肌に悪い物もありますのでゴム手袋をして作業して下さい）
フィギュア製作にはカッターなど使い方によっては危険な道具を使いますのでそれらの注意点
カッターの進行方向に指をおかない
			これらの作業の中でカッターで削る場合、片方の手でパーツを持ち、もう一方の手でカッターを一方向に滑らせて使いますが、その進行方向にパーツを持っている手があると、削っているうちに勢い余って指を切ってしまう事があります。それをしないためにはパーツを持つとき必ずカッターの進める方向と逆の部分を持つようにすれば防ぐことが出来ます。 作業画像で道具を持つ手が左右バラバラなのはモデルの利き手が左右混在しているためです
換気を十分に ラッカーパテ、ラッカー溶剤、サーフェイサー等を使う場合は十分に換気をしマスクや手袋を着用した方がいいでしょう。

３作る前に
	パーツの確認きちんと全パーツがあるかを説明書などを見ながら確認します。 パーツ数だけでなく、左右の腕があるはずなのに右腕が２本入っていたなんて事もあり得ますので、そういった事や折れたり破損したパーツがないか等も確認する。また、似た形状パーツが多い場合はチェックを慎重にしてください。 パーツリストをペンでチェックすると分かりやすいです。

４大まかなランナー、ゲート、バリを取り除く
	メーカー品の場合はほとんど無いですが、キットのパーツには、成型時に出来てしまう。パーツとしてはいらない部分（ゲート）とよばれるプラモデルのランナーみたいな部分のこと。大きめの湯口やゲートが付いている場合はニッパーなので取り除いておいた方が後の作業が楽になります。ただし、小さいパーツなどは洗浄などの作業時に無くすおそれがあるので、ランナーに付けたままの方がいいと思います。 後の気泡埋めの作業で使いますので切り取ってしまったランナーは捨てないでください。 パーツによってはゲートと区別がつきにくい事もありますのでパーツの形状を良く確認してから切り取ってください。
	ゲートからの切り離し方法 ニッパーを使いパーツを湯口やゲートを切り離しますが、パーツから間をあけた所で切断します。ギリギリの位置だとパーツ部分を切ってしまったり切ったショックでパーツにひび割れが出来てしまう可能性があるからです。

			画像左のようにゲートが邪魔して切りにくい場合は邪魔なランナーを切断（画像中）してから少し間をあけて切断してください（画像右）
			画像左のような２カ所でゲートとつながっている場合はランナーが細い方を先に切断（画像中）その後太い方を切断してください（画像右）
ゲート処理　パーツに残ったゲートを削り取ります。（この作業は離型剤を落とした後の表面処理の時でもかまいませんがある程度しておいた方が離型剤落とし作業がしやすいと思います）
			デザインナイフを使いゲートを切り取っていきますが、一度に厚く切り取るのでは無く少しずつ切り取ります画像ので６回ぐらいかけました。

５離型剤を落とす
		シリコンゴムを使って複製されるガレキには必ず生産時に離型剤が使われているので、ガレキを作る時は離型剤を落とさなくてはいけません（落とさないで作ると塗装がはがれる原因になったりします） この離型剤の落とし方は様々な方法がありますので２つの方法をご紹介します。 １の方法より２の方が大変です。最近のガレキにはそれほど多くの離型剤が着いていないので１で十分だとは思います。 また、キットの表面全てを１０００番程度のヤスリで削り表面処理してしまう方法もあります。
離型剤が付いた状態、水をはじく	離型剤が落ちた状態、水がはじかない

５−１洗剤漬け置き、クレンザー洗浄
	１−１家庭用台所洗剤を溶かしたお湯に数時間つける風呂場で洗面器になるべく熱いお湯を入れ洗剤を少し入れて混ぜその中にパーツを入れ数時間待ちます。		１−２洗剤やクレンザーを付けたスポンジや歯ブラシでこする、特に筋堀や凹だ部分は念入りにこすります。
	１−３洗浄が終わったら、洗剤が残らないようにしっかりと濯ぎます。		水泡が残らないように、よく乾かします。
５−２洗剤水で煮る、クレンザー洗浄
	洗剤を入れた水でパーツを煮る。調理で使っている鍋を使うのはまずいので必ず専用の鍋で煮てください数十分煮たらそのまま１時間ほど漬け置きします。後は１−２〜１−４の作業して下さい。 離型剤にはシリコン系、フッ素系等があり最近はフッ素系が使われる事が多いようです。フッ素系離型剤の中には洗浄しなくてもいい物もあるようですので、分からなかったらディーラーに聞いてみましょう。 当サークルでも最近はフッ素系離型剤を使い複製してます。その複製したキットを洗浄しないで組みましたが、ほとんどの部分は問題無かったのですが、塗装のマスキングテープを剥がす時にサーフェイサーが剥がれる部分がありました。フォロー可能レベルでしたが、万全を期すなら洗浄した方がいいかもしれません。

６−１ゲート処理
パーツに残ったゲートを削り取ります。デザインナイフを使いゲートを切り取っていきますが、一度に厚く切り取るのでは無く少しずつ切り取ります（画像左から１〜３）ので６回ぐらいかけました。

６−２パーテイングラインの消し
	パーティングラインは成型時にパーツに出来る段差です消す方法は段差の出っ張り部分を削る方法と段差の凹んだ部分をパテなど埋める。どちらかの方法をとるかは段差の程度やパーツの状態にもよりますが段差が少なければ出っ張りを削る方段差が大きかったり削ってしまうとパーツの形が変わってしまう場合はパテを盛る方を選べばいいと思います。

６−２−１出っ張りを削る方法
	パーテイングラインに沿ってデザインナイフで削っていきますが、刃をパーツの面に対し垂直に立てて削っていくと削りすぎを防ぐ事が出来ます。 削りカスが鰹節けずりのような感じになるくらいの強さで徐々に削っていきます。

段差が無くなったらヤスリの４００番で面をなじませ１０００番で仕上げをします。

デザインナイフを横にして削ろうとすると刃が深く入り削りすぎてしまうことがあります。

６−２−２段差の凹んだ部分にパテを盛る方法
パーテイングラインのズレの幅によって使うパ材料が違ってきます。段差がそれほど多くない場合の場合ゲル状のパテが適しています。今回はアルテコの瞬着パテＳＳＰ−ＨＧを使います。
	矢印のパーテイングライン上に爪楊枝を使い、瞬着パテを盛っていきます。わりとたれやすいので注意します。瞬着パテが硬化したらパーテイングラインを夾んだパーツのラインが自然になるように削っていき、デザインナイフなどで大まかに削りヤスリの４００番で面をなじませ１０００番で仕上げをします。使用したアルテコの瞬着パテＳＳＰ−ＨＧ液とパウダーを混ぜると数十秒で硬化します。

使用したアルテコの瞬着パテＳＳＰ−ＨＧ、液とパウダーを混ぜると数十秒硬化します。値段も高いけど硬化が早いので作業がはかどります。

６−３−１大きい気泡

Ａエポキシパテをこねて気泡に埋めるパテの量を気泡の大きさギリギリにするよりも、少し多めに盛って硬化したらよけいな部分を削るようにした方がいいです。 Ｂレジンランナーを気泡と同じ太さの棒状にしてそれを瞬間接着剤で止め硬化したらよけいな部分を削りヤスリがけ。 瞬間接着剤は少し多めに付けて下さい。 ４の項目でレジンのランナーを捨てないでと書いたのはここで使うためです。同じレジンを使った方目立たなくできます。

６−３−３エポキシパテの使い方（画像では素手ですが、必ずゴム手袋を着けて作業して下さい）
			２種類のパテ剤を同じ幅に切り（２枚をセロファンのまま、重ねずれないように気を付けながら鋏で切る）セロファンを外し混ぜる。手につく場合は手に水を付けながら、色が均一になるまで混ぜます。 画像はタミヤエポキシ造形パテ（速硬化タイプ）を使用

６−３−４レジンランナーの削り方
			不要になったレジンのランナーを適当な長さに切り気泡の大きさに削っていきます。 当然同じ素材を使うのでパテ等を使う場合よりも目立ちにくく作業もしやすいです。

６−４ー１小さい気泡
気泡と同じ太さの伸ばしプラ棒を気泡に差し込んでみて差し込めなかったら太すぎで、緩いと細すぎます。差し込んで、太さが合っているようだったら伸ばしプラ棒の先端に瞬間接着剤をつけて気泡に差し込み硬化するまで待つ、硬化したらよけいな部分を切り取りヤスリがけで表面処理をします。 プラ棒の代わりのプラモのランナーを使ってもいいです。（画像を分かりやすくするため赤色のランナーを使ってます。

６−４−２伸ばしプラ棒の作り方（ライターは各自でお買い求め下さい）
プラ棒を３〜５センチに切って端を持ってプラ棒の真ん中ぐらいをライターもしくはろうそくの火のぎりぎりにさらして熱します、プラ棒が溶けてきたら（若干太くなったり曲がったりする）プラ棒の両端を盛って伸ばす。 伸ばし方によって太さの調節が出来ます早く伸ばすと細く、ゆっくり伸ばすと太く伸ばせます何度かやればコツが分かってくると思います。（注意３）

（注意３）火と燃えやすいプラスチックを使いますので、火事や火傷などにはくれぐれも注意してください。コップみたいな物に水を入れておいて、もしもプラスチックに火がついたらそれに入れる等の用意をして作業してください。 ※ライターの保管はお子様等の手に届かないよう厳重に保管して下さい。

７−１接合面の金属線での強化
接合面を金属棒で強化する場合接合面の同じ位置に金属棒を差し込む穴を開けなくてはなりません。それの位置決の方法です。
パーツどうしを正しい位置を決め瞬着をほんの少し付け仮止め	接合面の十字方向にしるしを付ける	パーツを外しさっき付けた印に合わせ接合面に十字を引く
十字の中心点にピンバイスで穴を開ける	両方に開けたら真鍮線で接続	位置が合っていたら接着
パーツどうしに隙間が出来てしまったら６−２〜３を参考に同様に対応してください。

７−２あけた穴がずれてしまった場合
穴の位置がズレてパーツが合わない			片方の穴を深さ２，３�oだけ広くする	アルミ線を取り付けパーツが合うまでずらす
アルミ線を使うのはアルミ線の方が柔らかく曲げることが出来るため。

８サーフェイサー掛け、表面処理
仮組段階で決めた、塗装前に接着してもいい部分を接着して継ぎ目を消す６−２〜３を参考に同様に対応してください。
８−１−１表面処理
各パーツに傷などが無いかチェックします。傷があった場合細かいい傷ならばラッカーパテで埋め大きい傷はエポキシパテや瞬着パテで埋めます。６−２〜３を参考に同様に対応してください。 ラッカーパテのみだとパーツ表面にうまく付かない場合があるので、溶きパテにして使いますラッカーパテをプラ容器に取り同量か同量より少なめの薄め液と混ぜると薄めの（やわらかめ）パテが出来るのでそれを筆や爪楊枝を使い傷部分に乗せる。
８−１−２細かい傷の表面処理
細かい傷にはラッカーパテを使いますが、ラッカーパテのみだとレジンへの食いつきが悪かったりしますので、ラッカーパテをラッカーシンナーで溶いて溶きパテを作り使います。
プラ皿に適量のパテとシンナーを出して使いやすい柔らかさになるように混ぜます。		細かい傷のあるパーツ分かりやすくするため傷を黒く塗ってあります。
筆の先に溶きパテを付けて傷部分より大きめに塗っていきます。		硬化したらヤスリを掛けてきれいにします。

８−２サーフェイサー掛け
	表面処理の最終段階としてサーフェイサーをかけます。 準備段階として各パーツの接合面や裏側などの目立たない所にドリルで穴を空け串を刺し瞬間接着剤で固定します。それらをサーフェイサーを掛けたあと乾くまで固定する必要があります。それには、付属の発泡スチロールに刺して固定してください。
		小さいパーツなら竹串の代わりに爪楊枝を使い目玉クリップや洗濯ばさみを使っても固定出来ます。
		竹串に刺してゆるい場合は先端を少し切るとうまく固定出来ます。 竹串を接着するのはしっかりと固定しないと作業中落ちてやり直さなくなります。

	サーフェイサーの缶をよく振って使います。 サーフェーサーを掛けるときは換気を十分にしてマスクをして作業してください。 サーフェイサーのスプレーををパーツから２０〜３０�p離して吹きますが、スプレーの吹き始めと吹き終わり時はパーツにかからないようにします。（吹き始めと吹き終わりは粒子が大きくなるため。） スプレーをパーツとは少しずらして吹き始めスプレーをずらしパーツに掛け、吹き終わる時もパーツからずらして吹き終えます。なるべく薄く掛かったかな？と思うぐらいで止め、乾かしてから、掛け何回か分けて掛けます。
サーフェイサーを吹くことにより今まで気がつかなかった気泡や傷が見つかりますので、各種処理を行いサーフェイサーがけとを繰り返します。

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