基本的にはブレーキレバー・ペダルとクラッチレバー、シフトペダルです。
レバー類はハンドルからの距離だけでなく、下向きの角度も調整しましょう。人によって体格や乗車位置が異なるので、ハンドルに手を置いた時の手首の角度が市販のまま完全に適合する人は少ないはずです。
またハンドルの高さも乗り易さ・操作し易さに大きく影響するので調整しましょう。バーハンドル車の場合はクランプを緩める事で、セパレートハンドルの場合はスペーサで調整します。
絞り角も変更可能ですが、タンクなどと干渉する場合があります。ハンドルを左右一杯に切って手がはさまったりしないように注意してください。
シフトペダルやブレーキペダルの位置も調整しましょう。微妙に動かしただけで、全く別物のように使いやすくなる事もあります。シフトペダルは調整後にシフトロッド両端にあるリンケージの角度を確認しておきましょう。二つのリンケージがなるべく平行になるように調整する事で、シフトアップ・ダウン双方のシフトフィールが揃い易くなります。
注…ここでいう乗り易さとは「ライディングのコントロールがし易い」という事を指しています。いたずらにハンドルの高さを上げ、椅子に座るような姿勢になり上半身と腰が楽になった事を「乗り易くなった」と勘違いしている方がいますが、これは誤った方向での調整です。このようにすべての力が抜けた状態は最初こそ乗り易いと感じるかもしれませんが、長い時間と距離を走るときはかえって疲労が大きくなりますし、積極的なコントロールを阻害します。本項で求めている方向は、無理なく適度な緊張を維持する事ができる体勢作りです。

走り始めたらヒザをがっちり締めます。これがいわゆる「ニーグリップ」です。タンクを両膝で挟むニーグリップがしっかりできていれば、ライダーと車体が一体化するので自然と安定します。
ヒザ以外にもくるぶし等を使ってバイクをホールドするのですが、最初のうちはヒザだけ意識すればいいでしょう。
しっかりニーグリップができればコーナーリングの３大基本姿勢、リーンイン／リーンウィズ／リーンアウトは無理なくできるはずです。

これは諸説ありますが、とりあえず「教習所式４本がけ」はお勧めしません。なにせ一般公道は何が起きるかわからないところなので、常にブレーキレバーに指を置かないのは非常に危険です。パニックブレーキで握り転けしたっていいじゃないですか。ぶつけて加害者よりはマシです。
でも４本すべてをかけっぱなしにするのはハンドルのホールドが甘くなるので避けましょう。さて、こうなると候補は２本がけと３本がけですが、どの指をかけるかというバリエーションもあります。
２本がけでは人差し指＋中指が殆どではないでしょうか。
一方３本がけでは人差し指＋中指＋薬指と中指＋薬指＋小指に分かれるようです。私は中指＋薬指＋小指をお勧めします。理由は割と単純で「比較的小さい入力で大きな制動力が得られるから」です。ブレーキレバーは「梃子（てこ）の原理」で操作するものなので、同じ入力ならレバーの先端ほどレバー比が大きくなり、より強力なブレーキがかけられます。つまり人差し指より小指の方が重要なのです。
現在のブレーキは十分に強力ですから力いっぱい握らないと効かないなんて事はありませんが、大きい力を微妙にコントロールするより小さめの力をコントロールする方がより繊細に調整できるのも確かです。
その他に転倒時にレバーとハンドルに挟まれて指を骨折する可能性も少なくできます。

ブレーキは繊細な操作が要求されますが最初からは無理です。そこで指の力の配分を考えましょう。せっかく中指＋薬指＋小指の３本がけにしたのですから、普段日の目を見ない小指を活用します。ポイントとしては、ブレーキをかける際に漫然とかけるのではなく小指を意識をします。そうすると自然と力が入ります。最初のうちは意識しすぎたりでぎこちないのですが、繰り返すうちに細かく操作ができるようになります。私がブレーキをかける時は最初に中指をメインにかけ、あとからじわぁっと小指にシフトします。
ガツンと一気にかけるとロックしてしまう可能性があるので、初期制動でＦサスを沈めてＦタイヤに荷重をかけます。Ｆタイヤががっちり食いついたところで小指にシフトして本制動をかけて本格的に減速します。慣れてきたらここで小指を強く意識します。グググッと減速Ｇがかかったら離して感触を確認します。
練習するとかける方も離す方も殆どショックを感じなくできるそうですが、まだ私にもそこまではできません。このショックなしの減速＆リリースは使えるようになっておくと様々な場面で重宝するので、ぜひ練習しておきましょう。

コーナーへのアプローチで、一番最初にする事は？　答えは簡単、減速ですね。
初心者は（初心者でなくても）安全第一ですから、しっかり確実に減速をしましょう。ハードブレーキングする必要は全くありませんが、だらだらした減速も危険です。
私の場合は３つの段階に分けています。

• 第１段階は告知ステージです。後続車に減速する意思を伝えます。ブレーランプを点燈させるのが目的ですから、軽くブレーキレバーを握りますが実際に効き出すまではかけません。
• 第２段階は制動ステージです。実際にブレーキをかけ減速します。
• 第３段階は調整ステージです。第２段階で減速が足りなければ、足りない分を減速します。

慣れてくれば第３段階は殆ど必要なくなりますが、最初のうちは減速しすぎかな？と思うぐらいまで減速します。急ブレーキでなければ追突される事はまずありません。
十分以上に減速していればコーナーリング中のアクシデントに対応する余裕につながります、恥ずかしがらずに思い切ってやりましょう。
減速下手はコーナーリングのライン取りに無理が出るので自然と加速下手になりますし、危険も大きくなります。そのうちにどの程度の減速が必要かわかってきます、必要量の１０５％を目標にブレーキングしましょう。マージン無しは一般公道では危険過ぎますから。

コーナーを走る時の基本として「スローイン・ファーストアウト」や「アウト・イン・アウト」といった言葉を耳にした事があると思います。前者はコーナーをまわる時の大鉄則ですが、後者の方は公道上で適用できる場面は極めて少ないでしょう。特殊な条件でない限りコース幅＝道幅全部を使える事はなく、対向車や砂、枯葉などの危険要素が一杯あります。公道上を走る限りは理想論と考えて、真剣に追求するのは止めましょう。
峠道のように複数コーナーが連続する場合は、目前のコーナーだけでなく次のコーナーへの進入を考えておかないと危険です。コーナーが[右→右]と続く場合と[右→左]と切り返す場合では、最初のコーナーの処理次第で次のコーナーへの進入のしやすさが全く変ってしまいます。
例を挙げると[右→左]と切り返す場合、最初の右コーナーでアウト・イン・アウトと走ってしまうと、次の左コーナーではインから進入になってしまいます。途中でセンターラインに寄る方法もありますが、切り返し→減速の２挙動が必要な上にコーナー間が短かったりすると急ハンドル・急減速を要求され大変です。初心者のうちは極力「急」の付く操作を避けたいので、最初の右コーナーをゆっくり小さくまわって次の左コーナーへ余裕を持って進入できるようにしたいものです。

リーンウィズは乗車姿勢の基本中の基本です。これができない人はバイクに乗るのを止めた方が良いでしょう。なぜならその人の運転技術は根本的に誤っているからです。
さてコーナーリング中の姿勢ですが、バイクと身体がまっすぐになっているのが基本です。ニーグリップができていれば自然とこの体勢になっているはずです。この時頭は一緒に傾けてはいけません。
人間の感覚器は1Ｇで頭が垂直になっている事を基準としているので、頭を傾けると加速度や角速度、傾斜等の各種センサーが誤作動して、正しいデータが得られなくなってしまいます。安全マージンを十分に確保した速度なら、首に不自然さを感じる程では無いはずです。
ブレーキング終了後はコーナーの出口方向に視線を向け、緩やかにバイクをバンクさせます。無理をして寝かしたり勢いをつける必要はまったくありません。視線をコーナー出口に向ける事で自然とバイクはバンクしますし、必要なだけ傾いたら自然と止まります。［しっかりヒザを締めて］で触れているニーグリップができていれば、バイクが不安定な挙動をする事もなくレールの上を滑るように曲がっていきます。
コーナー出口が見通せたら少しずつアクセルを開けていくと、バイクは自然と起き上がり見事コーナーをクリアーします。本格的な加速は車体が完全に起きてからで十分です。慣れるに従ってバンクさせたままでもスロットルを大きく開けられるようになりますが、まずは無理なくコーナー脱出ラインをトレースできるようになりましょう。無理してスロットルを開けても怖いばかりで速くは走れません。
普段バイクに乗る時も、操作にほんの少しだけ気を使ってみましょう。自分の走りを客観的に見てみると、私を含めて意外とラフな操作をしていますよ。

冒頭でも書いてますがバイクの運転という奴は「バランスを取ったり崩したり」で成り立っています。どんな高速であろうとも、この基本は変わらないのですが、ここは「超初心者」向けのページなので高速道路で使う可能性のある１２０ｋｍ／ｈまでを対象とする事にします。
さて、一般に低速バランスがうまい人は高速域でもバイクが安定しています。一本橋に代表される低速バランス能力の向上を目的とする教習があるのは、それだけ難しいからなのです。
なぜ難しいか？…答えは簡単「低速だから」。
つまらないですか？ いえいえ大切な事ですよ。中速域以上ならある程度の遠心力が発生するので、バイクなりに走っても何とかなっちゃいます。でも極低速域では旋回時に発生する遠心力は微々たるものなので、それだけではとてもバイクのバンクを支える事はできません。つまり「バンク角のコントロールをライダーが積極的にしなければならない」のです。
10ｋｍ/ｈでの走行を考えてみましょう。ふらついたとしても自転車なら簡単にしかもほとんど無意識のうちにバランスが回復できますね。でもバイクでは意識してバランスを回復させる操作が必要になります。
自転車の車重は１５kg程度、バイクなら原付でさえ７０ｋｇ以上になりますから、単純に考えるとバイクは自転車の５倍近い力を加えないとコントロールできないわけです。原付でこの有様ですから、私が現在乗っているＲＣ４６だと燃料満載なら１５倍以上になります。こんな重い物をコントロールできるだけの技量があれば、遠心力などの助力が得られる中速域以上で、より安定した走行ができるのは道理ですよね。

基本的にはハンドルは手で操作しません。
バイクは４輪と違ってハンドルで旋回を始めるのではなく、車体をバンクさせる事によって旋回が始まります。バンク角が発生するとその角度に応じて自動的にハンドルが動くので、意識的に手で操作するのは極低速域ぐらいのものです。
この自動的にハンドルが動いて舵角が付く事を「セルフステア※」といい、セルフステアを妨げると旋回はぎこちなくなってしまいます。初心者に限らずハンドルをこじったり押さえ込んでしまったりで、わざわざ不安定な状況を作り出してしまう場合があります。
大抵の場合は、

1. ニーグリップが甘いか全くしていない
2. 必然的に下半身がふらふらし、膝と腰で上半身をしっかり支える事ができない
3. 上半身を両手で支える事になり、結果的にハンドルに上半身を預けてしまう
4. 両手を滑らかに動かす事ができずセルフステアを押さえ込んでしまう
5. 適正な舵角が得られずバイクが不安定になる

という状態のようです。
前傾のきついピュアスポーツ/レーサーレプリカ系のライダーに多い傾向がありますが、しっかりマシンをホールドしていないライダーすべてに起こり得るものです。走り出したらニーグリップで下半身をしっかり固定しながら上半身を支え、肩・肘・手首に力を入れないようにしましょう。最初のうちは不安でしょうが、慣れるに従ってスムースに走れるようになります。ハンドルに余計な力が加わらなければマシンは安定し、挙動も穏やかになりますから、より安全に走れるようになります。

※セルフステアの説明は文中にありますが、実際にセルフステアが発生するところを見て見ましょう。
自転車のハンドルを直進状態にして正立させてください。
用意ができたら、この自転車を左右任意の側に傾けて下さい。するとハンドルは勝手に傾いた方向に切れ、舵角が付くはずです。また傾きを増やすと切れ角も増し、傾きを減らすと切れ角も減る事が確認できるでしょう。
この動きがセルフステアです。自転車の手放し運転ができるのも、そのまま旋回ができるのも、このセルフステアを利用しているからです。

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