殆ど見ていなかった様に思っていたのですが、検査員の方に「カウルに貼ってあるガムテープ、カウルの破損ですか？」と聞かれました。テープを貼らなくても強度的には全く問題ない部分で、色も揃えておいたのですが、見ていない様でしっかりポイントは押さえています。
基本的に原型を留めていてしっかり固定されている事、飛散する可能性が無い事をチェックしているようです。また条件を満たしていても鋭利な部分があると、カバーをかけるとか削って丸くするように指導される場合があります。

スクリーンはたいていポリカーボネート材です。この素材は粘りが非常に強く切削加工が非常につらいです。私は割り切って何も付けずに検査を受けていますが「カバーしておいてね」と言われただけでＯＫでした。フチは怪我をしないように丸めるかカバーをかけるように定められています。実際に事故の際に怪我をする事が多いそうなので付けておく事をお勧めします。
「スクリーンモール」という名前で\1,000／ｍぐらいで売ってますから、車検の時だけ付けるのもありですかね。

バイクのスクリーンは四輪車のフロントガラスに相当し、本来シール・ステッカーをユーザーが貼るのは厳禁です。どうしてもスクリーンに貼らなければならないシール／ステッカーは無いと思うのであらかじめ別の場所に貼っておきましょう。検査ではよほど広範囲に及ばない限り注意や指導を受けたという話は聞いていません。
色については結構うるさいようです。スモークスクリーン等は事前に交換しておくほうが良いですね。
以前駐輪場で「登録シールをスクリーンに貼らなければ排除する」と脅された事がありましたが「法規で定められたもの以外を貼ってはいけないとちゃんと規定がある」と断りました。
まぁ、これは極端な例ですが、知っておいて損はないでしょう。

光量や色、視認できる角度など様々な規定があって面倒臭いです。私は元々いじってないので、バルブが切れていないか程度しか確認してません。アフターパーツのウィンカーは車検非対応が結構多いので注意が必要です。

スリップサインが出ていなければ問題ないでしょう。私はいつも余裕がある状態だったので、指導を受けた事はないですね。こればっかりは増やしたり補修したりできる物ではないのであきらめが肝心です。

長い間乗らなかったり、古くなってしまうとヒビが発生します。発生したら、あきらめて交換しましょう。ヒビが入るほど劣化の進んだタイヤは、間違いなくグリップが期待できません。ヒビの所から一気にバーストすることもあります。ゴムの分子同士の結合が怪しい状態なので、命が惜しければ可及的速やかに交換しましょう。

バンジョーからの多少の漏れなら増締めでとりあえずしのげますが、危険なので早目に銅ワッシャを交換しましょう。社外品のバンジョー関連はアルミ製が多く、大トルクをかけるとあっさりめげます。増締めはなるべくしないようにしましょう。
滅多にないですがキャリパのピストンシールから漏れる事があります。この場合はシールの交換以外に手がありません。シールを交換ということはオーバーホールと同義ですから、この際全てのピストンのシールを交換してしまいましょう。ブレーキのタッチが回復して「このマシンのブレーキってこんなに効いたんだぁ!!」とびっくりしますよ。

細かくチェックされる事はないので大体大丈夫ですが、直接命にかかわるので普段からこまめに残量を確認しておきましょう。社外品だからといってＮＧという事はありません。

ダルダル状態でも文句は言われなかったですね。ＮＣ３０の時に走行中にチェーンが切れた事がありましたが、適正以上に緩んでいると切れたり外れたりして大事故になることがあるので注意してください。

磨耗して歯が尖っていると注意されます。歯が尖ってくる頃にはチェーンも伸びているでしょうから合わせて交換するようにしましょう。カバーがかかっていて見えにくいですが、ドライブスプロケットも意外と磨耗が進んでいます。

光軸のずれ……アジャスターで調整

走行中の振動程度では簡単に狂ってしまう事はありませんが、長期間ほったらかしにしておくと結構狂っている物です。またバルブを交換したら必ず再調整をしておきましょう。実際の使用領域である数十メートル先ではバルブの個体差が非常に大きく拡大されてしまうので、[交換前に適正だった]は交換後の状態を保証しません。適正な状態にセットするのは意外と大変なので、ここはテスターのある整備工場で調整しましょう。
時々思いっきり上にずれたバイクを見かけますが、対向車ドライバー／ライダーを幻惑して、突っ込まれるかもしれませんよ。

見た目では殆ど判りませんが、ライトの光量は必ず右肩下がりで減少していきます。バルブメーカーの性能保証時間から考えると、２年間バルブが切れなかった場合、新品時の６０％位しか光量がない事が考えられるそうです。もちろんバルブは交換以外の対処方法はありません。
バルブを交換しても光量不足が解消できなければハーネス類の不具合かもしれません。端子などが腐食して抵抗値が上がっているとか、バッテリーが死にかかっていて十分な電流を放出できないとか……。ここから先はテスターとサービスマニュアルをお友達にするしかありません。

ブレーキホース・クラッチホースともにステンレスメッシュにしても全く問題はありません。取りつけ位置やホースの長さ、ブレ止めが適正にされていればＯＫです。ただしノーマルより耐久性があるといっても、ちゃんと寿命がある(注)ので時折点検しておきましょう。メッシュが剥き出しの製品もありますが、愛車のためですからコーティング済みの製品を利用するようにしましょう。
ブレーキホースのようにサスペンションの動きに合わせて曲がりが発生する部分は、繰り返しかかる荷重や曲げのストレスによりメッシュが切断してしまう事があります。なるべく急な曲げが発生しないように配管しましょう。バンジョーフィッティングを止めて、ストレートフィッティングに変更するのも一つの手です。
その他に、ホースの結合方法もなるべく[カシメ]の物を選びましょう。オーリーブに比べて耐久性・耐圧性で勝るので、初期投資の差以上に安心感があります。
(注)…ステンレスメッシュはケブラーなどの複合繊維に比べると繰り返し荷重に弱いので、こまめな点検をしましょう。取り付け位置やクランプ方法などを変えて、ストレスのかかる位置をずらすのも良い方法です。

車検場では特に検査されなかったですね。クランクケースに確認用の窓がある車種はとりあえず規定量になるようにしておきましょう。
エンジンオイルの交換については色々いわれていますが、信頼できる銘柄を選択して一定の距離で交換するのが基本です。信頼できる銘柄というのは種類が多すぎて難しいのですが、純正オイルはその点では一番です。何せメーカーが「このオイルを使いなさい。」と指定している訳ですから、トラブルが起きたときにメーカーが責任を負ってくれる可能性が高くなります。車両開発の際も純正オイルを使用するので間違いのない選択でしょう。
社外品を使う場合はちょっと注意が必要です。まずクレームは効かなくなると思いましょう。効く場合があってもそれは「ラッキー」と思いましょう。
高性能オイルが必ずしもマシンに良いとは限らないという点も見逃せません。モチュールＶ３００コンペは様々なショップが推奨しているのですが、私がＳＣ３６に入れた時はギア抜けが発生するようになってしまいました。オイルを交換したらけろっと直ってしまった事からオイルが原因と思われますが、これはオイルが悪いのではなく「たまたま合わなかった」わけです。交換する際は同機種の複数ユーザーに情報を提供してもらった方が無難でしょう。
次に交換間隔ですが、これは人それぞれです。2,000ｋｍで交換する人もいれば、距離に関係無く期間で交換する人もいます。メーカーでは少なくとも半年に１回は交換し、２回ごとにフィルターを交換するように指定しています。この点は私は結構ずぼらでついつい遅くなりがちですが、今のエンジンは簡単に壊れたりしないので神経質になる必要はありません。ただし、カムが齧ったりする危険性はどんどん高くなるので、早め早めに交換したいものです。要反省です。

納税証明書

４月に重量税を納めると証明書を発行してくれます。これが継続検査の時は必要になります。中古車を購入の場合、前オーナーの物では役に立たないので、自分名義で税金を納める必要があります。車検の満期日によっては、わずかな期間なのに一年分払わされたりするので、わざと検切れにして取り直す人もいます。

クリップボード

書類挟みですね。書類はかなりかさばるので是非用意しておいてください。今回は用意しなかったばかりに風にあおられたりで結構大変でした。

ヘッドライトを覆う紙

２燈式の場合は左右別々に検査するので、もう片方のライトが邪魔をしないようにカバーをします。コピー用紙程度のものでＯＫです。テープで車体に貼っておくと更に良いですね。

車検場の予約

車検場の予約…大抵の車検場はＦＡＸや電話で予約ができるようになっています。一日に捌ける台数に限りがあるので、業者を含めて予約枠で管理されています。操作自体は非常に簡単です。この時に発行される「予約番号」と「暗証番号」はしっかりメモしておきましょう。

車体の整備・洗車

言うまでもありませんが、整備をしておかなければ検査に合格しません。整備ポイント集を参照して整備をしておきましょう。

整備が完了したら洗車をします。検査官も人の子ですから、薄汚れたバイクに対しての心証は悪くなるでしょう。合否判定が左右されるわけではないでしょうけれども、対応が悪くなる事はありえます。わざわざ嫌な思いをする必要も無いので、洗車ぐらいしてから出かけましょう。洗車をしたおかげで思わぬ整備漏れが見つかるかもしれません。「転ばぬ先の杖」ですね。

1. まず申請書類を買います。￥２６でした。
2. 窓口で購入したら必要事項を記入していきます。車検証を見ながら対応する枠に記入していくだけです。今回は見本などが見当たらずちょっと苦労しました。←その場で記入する必要は無く別の場所にちゃんと見本がありました。
3. 印紙を窓口で買って貼ってもらいます。重量税￥５０００と検査手数料￥１４００です。
4. 自賠責に加入します。２４ヶ月で￥１８４４０です。
5. 建物を移って、検査の申し込みをします。書類を窓口に提出し、予約番号を告げます。記入内容を点検し、問題が無ければ車体検査ラインに進む事ができます。

1. 書類の束を検査員に渡します。
2. まずは外観から。検査員がぐるっと回って危険な点が無いか確認します。次に柄の長い小型のハンマーで各部の締結状態を確認します。←フロントとリアのアクスル、ドライブスプロケットを重点的に見てました。
3. 次は燈火類、ホーンのチェックです。これが済んだらいよいよラインに入ります。ここで問題発生!!詳しくはこちらで。
4. バイクの大まかな種別をボタンで入力します。ＲＣ４６なら「２燈式」「速度後輪検出方式」です。もう１個あったけど忘れちゃいました。まぁ、迷う事は無いです。「他にあるか？」ってぐらい簡単な選択肢でしたよ。
5. エンジンをかけてラインに進入します。真正面に電光掲示板で指示が出るので、愚直にその通り操作してください。
6. 最初に前輪のブレーキチェック。一本目の線に前輪の接地面を合わせる→フートスイッチを踏む→ローラーが回る→掲示板の指示に従ってフロントブレーキをかける。以上です。
7. 次に後輪のブレーキチェック。二本目の線に前輪の接地面を合わせる→フートスイッチを踏む→ローラーが回る→掲示板の指示に従ってリアブレーキをかける。おしまいです。
8. 次にそのまま速度表示誤差計測です。後輪を載せているローラーが回り、「４０km/hでブレーキを踏め」と表示されます。その通り踏んで合格。←ＲＣ４６の速度計はメインスイッチがＯＮになっていないと、針はピクリとも動きません。私はうっかりＯＦＦにしていて、針が動かずビビリました。幸いすぐ気が付いたので間に合いましたが、ひやっとしました。
9. 最後に光軸検査です。用意していた紙で右ライトを隠し、ハイビームにします。後はテスター任せなのでする事がありません。両方の検査で「○」が出ればＯＫです。
10. すべての項目に合格すると「総合判定」というところで、すべての書類の記載項目と記載内容を今一度見直して、問題が無ければ検査終了です。

1. 最後に窓口に合格書類を提出すると、新しい車検証とナンバーに貼付するシールを発行してくれます。あっという間です。
2. ナンバープレートのシールを張り替えて終了です。

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※ＨＩＤは色温度が適正であれば車検に抵触しませんが、私は任意で消燈できるスイッチを噛ませているので、ここが問題となります。